ジム：UNDER GROUND_BLoC課題。。。

12月2日(月)

まだBLoC課題が残ってるらしいので、腕試しに行ってみた。

う〜ん、ハリボテが多い(^_^;)

あとデカスローパーも多い(^_^;;;)

そして課題が少なくてコンペ会場っぽい。

というわけでいつもと雰囲気が違うアングラ。テンション上がった。

アップがてらエントリーの課題を撃ってみると、思ったより簡単。ほとんど一撃。

悪夢はここから。エントリー決勝課題、ミドル予選課題、いいところまでいくのはあっても完登はなし。。。

辛い。辛過ぎるぜ(>_<)

BLoC課題にテープが貼られてるんだが、どれもテープの色のグレードより体感1グレードは高くなってる。

うん、紺がもう全然落とせません。

できる課題は一通り落としたから、当分アングラで落とせる課題はなさそう。もうパンワンかAPEXあたりでトレーニングしてようかな。

ジム：APEX Climibing Gym_UCC Vol2 Day 3rd

11月23日(木)

今日も仕事が長引いたので短期集中。

ミドルの追加課題をメインに撃ち込んだ。

結果は5個落として、うち4個は一撃。ルーフの2個とスラブの1個、マントル壁の1個なんだけど、あんまし達成感がないくらいあっさりだった。もう1個も一撃じゃないけど撃ち込みしたほどじゃなく、数回のトライで落とせた。

というわけで、前回落とせなかった課題に残り時間ガッツリ撃ち込み。

特にゴール前の一手(ちょい薄のピンチ)、届くのに止まりそうで止まらないところが核心で、そこさえ止まればもう終わりの課題がある。

これがどうしても落としたくて撃ち込みまくるも、核心部がゴール前だから撃ち込むたびにヨレて確率が下がる始末。

次回もまた撃ち込みが必要だな。でも後2、3回来たら可能性がありそうな課題へのトライは終了かな。

ミドル課題の半分くらいは落とせたかな？順位も今回は気になるなあ。

ジム：T-WALL錦糸町_恐るべし

11月26日(火)

仕事が長引いたので近場のT壁へ。

火曜は同僚も来てるから寂しくないし(^_^;)

今日は新しくなった二階マントル壁の課題をやれればと思ってたけど、まだ常連がいっぱいでセッション状態。撃ちにくいことこの上なし(−_−＃)

空いたタイミングで何本か撃ってみたところ、やっぱりこの壁は辛くて、青は問題ないけど黄色はキツかった。11番だけ4、5便費やしてなんとか落とせたけど、12、13、14番はもっと撃ち込まなあかん感じ。

その後一階で赤に撃ち込むもあまり進展せず。途中撃ちでムーブ解決も終わらなかった。。。

でも白の地ジャンスタートのBが、なんとなくトライしたら一撃できた。

天井付近でトラバースするところが悪いし遠くて、恐怖核心だった。

最後はキャンパと懸垂、フィンガーボードでL時ロックしながら足上げ腹筋して終了。よくがんばりました☆

さて、今日はあらためて思ったことがある。

T壁の常連レディースは強いということ。マントル壁にいた子は黄色が終わって赤に撃ち込んでるし、一回の120度にいた子なんかはテープ課題じゃなくセッション課題を撃ってたんだが、見た感じ一級以下はありえないヤバい課題を撃ってた。

というかこの子がジムにきてアップしてた課題がすでに僕の限界グレードを超えてる感じ。。。エゲツないホールドばかりなのにリズムよくスピーディにスイスイ登って、軽やかにトップから飛び降りて、すぐまた課題に取り付いてた。背も低く細くて軽そうなんだけど、それにしても指が強すぎる感じ。薄いポッケに全く躊躇なしに軽くデッドで止めてたし。ひょっとしたら有名な人かもしれんけど、軽く感動を覚える強さだった。

う〜ん、恐るべし。

最後に今更だけど、T壁はいままで行ったことのあるジムで一番ホールドが悪いね。特にカチが多すぎる。だから常連はカチが強く、グレードが上がるとその常連が苦戦するようとんでもなく悪いカチが使われてたりする。

パンワンが一番手が悪いと思ってたけど、少なくともカチに関してはT壁が断然悪い。

T壁はガチな山屋さんも多いから、外岩思考？なのかも。そんなわけでとにかく今日は指にきました。

ジム：APEX Climibing Gym_UCC Vol2 Day 2nd

11月25日(月)

月曜日からUCC撃ちに来ました。

今日もアップはビギナー課題で。5個落としたけど、なぜか003番ができない。。。ムーブがわからん、できない。ビギナー課題あなどれません。

さて、温まったところでミドル課題。前回宿題だった19番。手に足ヒールにゴリっと乗り込むところですっぽ抜けまくってた課題だが、今日はガッツリかかって一発完登。幸先よし。

次はルーフ課題。36番だったかな？こちらは手数が多く、下向きピンチをマッチで耐えて180度回転して足を取りにいく序盤のムーブでとんでもなく吸われます。そしてゴール取りまでいきなりいける進歩をみせたが、その後そのゴール取りでかなりハマる。だけど気合いで落とし、ついでにルーフの43番とかも一撃で落とすおまけつき。

あとは7階の宿題、恐怖のスラブ課題を何回も撃ちたくないから一本一本かなり本気で撃ち込み、Mid・Mas(ter)の辛い課題も撃破。

そんな感じで5本完登追加。これで合計17本に。前回の1本だか2本に比べたら格段の進歩ですな。

ここから先はマスターと重なる課題ばかりなので、落とせてもあと数本、もしくはゼロ完もありうる。だけどもう少し頑張ってみようと思う。

ジム：APEX Climibing Gym_UCC Vol2 ！

11月22日(金)

今年三月に実施された、あの山盛り課題と一ヶ月間戦うUrban Climbers Competition(UCC)が、APEXオープン一周年に合わせて再び登場。

こりゃ参加せねばと、久々に行ってみた。前回は三日間くらいしか撃ちにこれず、ビギナー課題を一通り落として力尽きた。ミドル課題は結局2個か3個しか落とせなかったはずだ。まあ力的にもキツかったから、時間があっても変わらんかったと思うけど。

アップがてらビギナー課題を5個ほど落として、今回はミドル課題中心で取り組んだ。

ドキドキしながら撃ってみたら、一撃もしたし数回撃ち込んだら割とサクサク落とせる！簡単に感じた課題もあるし、8ヶ月くらい経って、その成長を感じた。最終的には12本完登。

なにより持てるようになったから、ムーブがわからなくても強引に手を進めれるようになったのが大きい(^_^;)

まだ可能性がありそうな課題もあったから、今回は間を開けずにもうムリ！と思えるまで通うぞ。

ジム：UNDER GROUND_セッションディ

11月18日(月)

この日はテープ課題は撃たずにずっとセッションでした。

ジムに着くなりI原さんから、課題作ったら撃ってみてとのお声がかかった。

先日のパンワンショックのせいか、悪いホールドを正対でつなぐかなりのパワー系でした(^_^;)

やっとI原さんもキツいホールドから逃げずに撃ち込む覚悟を決めたようです。よかった。

アップもまだ中途半端で指が温まっておらずかなり痛かったけど、なんとか落としました。体感3級くらいか。

あとタケシさん課題とかおっくん課題、レイ君課題など難しい課題に取り組んだが、どれもある程度はやれるが核心部でかなり苦労する。

まあこういうセッション課題を楽しめるくらいには成長したのかな。

あと、そろそろ自分でも課題を作れるようにならないとな。

ジム：MABOO_こだわりのジム

11月16日(土)

御岳を午後軽く撃った後、前からきになっていた武蔵村山のジム、「マーブー」に行ってみた。

かなりわかりにくい場所で、最寄りの歩いて行けそうな駅もないところだけど、ナビのおかげで無事到着。

ジムに入るとショップがあり、アパレル系がかなり充実。.heavyやMounten Mania、RollFilm辺りがいい感じです。

御岳帰りなので着替えもなく、早速課題に撃ち込み開始。うわさ通り、余計なホールドがついてなくて、課題のみ。まるでコンペ会場のような感じで、6級からだけどひとつひとつの課題にちゃんとムーブが要求されてて面白い。

悪いホールドやリーチでグレード感を作ってる感じじゃなくて、ムーブの強度で上手くグレーディングされている。4級まではこなせたけど、3級は得意系だけしかできず、ムーブがわからんorできないと歯が立たなかった。

単純な保持力だけならパンワンだけど、ボルダリング全般に上手く強くなりたいならこんなジムに通うといいんだろな。

もっと近ければ通うんだが。。。

まあしょっちゅう課題が変わってるみたいだし、全部変わった頃またこよう。

しかしマニア向けというか玄人向けのこだわりのジムだなあ。こういう方向性のジムが近場にほしい。できればアングラがこうなってほしいな(^_^)

外岩：今シーズン初の外岩

11月16日(土)

だいぶ涼しくなってきて、いよいよ外岩シーズンが本格化してきた。
紅葉もそろそろかなということで、御岳に行ってまいりました。

まだ5～6割くらいの紅葉でしたが、天気が良くて空気も澄みわたり、かなり気持ち良かった。

あまりに良いシーズンということで行楽、山登り、トレッキングなどの人が多すぎで、落ち着いて撃ち込める環境ではなかったけど。

まあ久々の外岩ということで、まずは岩に慣れる、自然を楽しむ、という目的は達成できたかなと。

おなじみマミ岩さんで、昨シーズン落とした『マミ岩右SD（2級）』をムーブを全部忘れててかなり苦労しながら再登したり、『遊歩道岩トラバース（1級）』に打ち込んで敗退したり（まともにつかえる足が無く、指より足が厳しい課題だった）、撃ち込んだ課題の種類は少ないけど本数はそれなりに多かったので結構ヨレました。

やっぱ外岩は怖さもあってか余計な力が入ってるんだろうな。そして足も悪いし。だからか、いつも通り肩周りがかなり筋肉痛。。。あとマイクロカチや一本指ゴミカチ（＆ポッケ）を頑張って保持しまくったから指皮もかなり消費した。

というわけで、ヨレるくらい撃ったし、行楽客多いし、昼ごはん（みたけラーメン）食べてなんだかまったりしたし、それじゃ行ったことが無いジムでも開拓しようと15時には御岳から撤退。

なかなかメリハリが効いた久々の外岩でした。
やっぱ外岩っていいねぇ。

＊この日後半のジムワークについては別エントリーにて

ジム：スポドリ！_都心の穴場

11月13日(水)

後楽園にある複合スポーツ施設にボルダリングが入ってるということで、触りにいってきました。

バッティングセンターやゴルフシミュレーションなどと併設なので、ガチな作り込みはされてなくて、レクリエーション的な初心者向けかなと舐めてた。

ところが行ってみると、まず驚いたのが広さ！

壁は都内では十分すぎるレベルの面積で、スラブから140度くらいの被った壁まで六面以上はあったかな。

上の写真はサイトからの転載で、できた当初のものか課題が少ないように見えるけど、今はもうちょっと増えてます。狭いジムにありがちなホールド付けまくりで課題がわかりにくいよりはいい感じ。

撃ってみた感想としては、ホールドは比較的持ちやすいものが多く、極悪なカチやスローパーは少ない。遠さとムーブの厳しさでグレードを作っているイメージです。

3級まではわりと普通に落とせ、2級も二、三個落とせた。1級課題も一通り撃ってみたけど、さすがに厳しかった。

ただ、僕レベルでゴール前までいけるものや、ある程度うちこめる難易度なんで、他のジムよりはやはり甘いグレード付けになっている。

とはいえ、課題の質は経験のあるセッターがちゃんとやっていると思われ、それなりに面白いと思う。

ムーンボードやキャンパシングボードのバーを使った課題とか、他のジムではあまりない課題もあって、上級者も打ち込める。

なにより場所柄か始めての人が圧倒的に多く、あとは初心者しかいなくて、被ったところはずっとガラガラでよかった。(スラブと垂壁あたりのみ混んでいる)

ちなみに行ってから帰るまで、4級より上の課題にトライしてる人を全く見かけなかった。つまり僕が最強w

極悪なホールドが少ないから、指が痛い時なんかはいい隠れ家的なジムとして活用できそう(^_^)

ジム：T-WALL錦糸町_赤テープ課題ゲット！

11月12日(火)

久々に赤テープ課題(4級)を落とした！

二階の二番なんだけど、前々回T壁きた際に触った時は、たしか一手目のマイクロカチが保持できず、二手目に手を出せなかった。あと、核心のハリボテ処理も、常連さんが苦労してるの見て俺じゃ処理できんやろなあと思っていたら、案外数回の打ち込みで対処できるようになった。

悪いカチ系の保持力や、体幹がかなり強化されてるっぽい。

あと一階の白テープ課題も三つ落とした。先日の宿題だった課題(D)は三回くらい打ち込みが必要だったが、苦労していたゴール取りのパートをそんなにキツく感じなかった。あと垂壁の二つ(AとC)は一撃。結構楽勝だったとか言ってみる。

土曜の外岩に向けてなかなかの仕上がり。楽しみだ(^.^)

ジム：Pump1_久々のトップロープ

11月8日(金)

I原さんと待ち合わせてパンワンへ。

今日はI原さんの末弟さんもかなり久々にきてました。ブランクあり過ぎで持てなくなってて可哀想だったが、2月の国家試験が終わったら復帰して強くなる！って言ってたので、資格勉強のいいモチベーションに繋がったのではないだろうか。

ボルダーは先日の宿題だった繋げるだけの二階タワーの白バツをサクッと落とし(これで白は5個ゲッツ)、後は適当に白やら水色やら残ってた先月のマンスリーとか撃ってました。

最後にI原さん弟にトップロープを、ということでお付き合いついでに5.7、5.8、5.10aを気持ち良く登らせてもらった。しかしトップロープとはいえ10aくらいではパンプの気配すらなく、すごい快適だった。なんだか久々にリードで本気トライしてみたくなったな。

久々にといえば今日は数ヶ月ぶりにT根川女史と会った。相変わらず元気にボルダーにリードに撃ちまくっておられた。最近はもっぱら外岩ばかり、しかもマルチメインらしく、通ってる岩場の名前は聞いてもほとんどわからなかった。。。まあほんと元気で何より。

ジム：HEADROCK_新規開拓

11月7日(木)

10月27日オープンのできたてホヤホヤのジムに行ってきた。
場所は都営新宿菊川駅から徒歩2分という会社から一駅、しかも通勤ルート上という僕にとって素晴らしい立地。

さて、どんな感じだったかというと、新しいから当然綺麗で、だけど都心ということもあり広くはないが、壁はスラブから垂壁、100、120、どっ被りまでそこそこ充実していて、課題が少ないという感じはない。ただ、くつろげるようなスペースは皆無で、マッタリ遊ぶことはできない。あとロッカールームが無く荷物置き用の棚があるだけなので、お客さんが増えたらどうするんだろうと、少し心配になった。

肝心の課題に関しては、あまり触ったことがないホールドメーカーのもがあったり、ムーブも軽い気持ちでオブザベしただけじゃ詰まるくらい考えさせられるムーブを要求される課題がチラホラあり、4級でも簡単に一撃できないのもあった。といっても落とせたのはほとんど4級までで、3級は一個かな。結構辛い。

あと、ここの特筆すべき点は、最強の指トレ用の壁、Moon Boardがあることだ。
何それ？という人は以下のリンク(無断リンクスミマセン)がわかりやすくムービーもカッコいいので見てください。

http://yukiyama.co.jp/mountain/2012/11/saari-on-moon-board.php

なかでも一番簡単そうな黄テープ課題から撃ち込んだが、かなりキツい。落とせない。
そして指がプルプル震えるくらいキク。苦手な強傾斜の悪いカチ系引きつけの強化に最適だ。
このジムはムーンボードだけでも撃ちにくる価値がある。

今日は指トレの日！って決めた時は迷わずここにしよう。いいジム見つけた(^-^)

ジム：UNDER GROUND_BLoC模擬課題

11月5日(火)

BLoCのエントリーは絶望的な状況だけど、トレーニングは真面目にやってます。

今日は開催地アングラにて、本番のセッターでもあるおっくんによる模擬課題をトライ。

出場予定だったエントリーの10課題を撃ってみた。

結果は全完登できたけど、制限時間は大幅に超えて二時間半くらいかかった。。。

キツかったのは4番、7番、9番の三つ。

あとは一撃ないし二撃でサクサク落とせた。

4番の、ゴールが右手でしか取れない位置にあり、手前の持ち変え困難な薄いカチを左手で取る必要があるんだけど、普通に行くと右手しか出しようがない。そこでさらに手前のスローパーを右手アンダーで保持して、左手で薄いカチを取るというバランシーかつパワフルなムーブが核心。

これがなかなかできなくて10便くらい本気トライした。

7番、ダブルダイノが決まらずこれも止まるまで10便くらい撃ったかも。止まったら後は簡単。

9番、これはたぶんあと三センチくらいリーチがあれば楽に落とせたんだけど、一箇所届くけどパツパツで動けなくなる場所があった。無理やりもう一個足を上げて、窮屈な体制からデッドでカチを取るという形で解決したんだが、消耗が激しいムーブが入る分ヨレてゴールまでいくのが大変だった。

この三つはコンペならたぶん落とせてないから、上手く行って7〜8完登ってところか。まあ本番は12課題で数本6級レベルのボーナス課題を増やすそうだけど。

本番だと緊張もするし、順番待ちもあって一撃が重要だし、今の余裕がないレベルだとそう簡単に上手く行かないと思う。

このレベルなら大丈夫って言える、もうひとつ壁を超えた力をつけたいなあ。

ジム：Pump1_10月マンスリーの結果

11月5日（火）

遅ればせながら10月のマンスリー結果がかなり前にブログに張り出されてたので、忘れないよう履歴を取っておく。

まあ安定の中位。。。やっぱ10完前後なんだよなあ。13以上安定で上位な感じなので、なんとかあと一歩の飛躍が必要。最近白が落とせるようになってきたから、半歩くらい進化してきてると思うので、次回の12月（11月はODEN CUPがあるからマンスリーはなし）は13完以上を目指したい。

ジム：Pump1_収穫の秋！

11月4日(日)

珍しく日曜日に出動。空いてるかと思ったら結構混雑しててびっくり。
久しぶりの常連さんもいっぱいいて、ホームにしてた期間が長い分知り合いが多くいて、何だか楽しかった。

さて、無理に出動したのは先日宿題になった一階柱の白テープ課題を落とすのが目的でして、軽く二階でアップしたあと撃ち込み開始。一便目はやっぱりゴール前の二手が悪く辟易しつつも、何と無くしっかり持ててる気がした。さすがフレッシュ状態。でも核心のゴール取りをトライする前に足を滑らしてガチ落ち。指に神経行き過ぎで足が疎かでした。

気を取り直して二便目。下部はほぼ自動化でサクサクと、そしてゴール取り。スタッフに見せてもらった足を振る勢いで飛び出すムーブではなく、しっかりスメアを効かしてデッドがいい気がしたので、直感を信じ思い切って手を出したら止まった！

思いのほかあっさり二便で終わりました。これで4本目の白テープ課題ゲット！！

気を良くして二階でも白を手当たり次第に打ちまくる。おまけにT口さんオススメの水色テープ課題(2級)もやってみた。120度壁の水色矢印なんだけど、核心のデカスローパーまではなんとか到達。流石に簡単には持たせてくれなかったけど、ここを突破したらなんとかなりそうなので、今後撃ち込んで対応できるようになりたい。

最後に集中的に撃ち込んだのはタワーの白バツ課題。ここは前も撃ったことがあって、ゴール一個前のデカホールドに手を出せるところまではいけた。少し強くなったからなんとかなるかと撃ってみたら、やっぱり悪い。。。これもT口さんに模範トライをお願いし、ムーブを見せてもらうも結構キツそう。T口さんもこれは辛いよと、残念なお知らせ。

とはいえ撃たねば落とせないので、取り敢えずムーブの解決だけでもと撃ちまくる。そしたら途中撃ちならなんとかゴールまで行けるように！
最初からつなげると、ゴールに手は届くがマッチまでできる余力がなくヨレ落ちすること数回。。最後の方は二回に一回は核心手前の下部で落ちる始末。さすがによれた状態で落とせるほどの力量はないので諦めて宿題に。次回は確実に繋がると思われます。

う〜ん、白が撃ち込めるからいっぱい撃てる。そうなるとパンワンも楽しい。
アングラも相変わらず楽しいし、T壁も白が撃てるようになって楽しい。どこに通うか来週も迷いそう。

ジム：Pump1_成果！

10月31日(木)

今日は大漁です！

一階の白テープを3個落とした！

壁が変わる前は、というかパンワンでクライミングデビューしてから一年以上経って、甘いと評判だったオマケ的な一個しか落としてなかった、魔の白テープ。離陸すらできず、撃ち込むことさえさせてもらえず、絶望的だったあの白テープ。行き詰まりにウンザリしてアングラにホームを変更するきっかけとなったあの白テープ。それがついに我がものとなりつつある！

などと一人で盛り上がってるけど、やっと手の出せるレベルになってきたかと、今猛烈に感動しとります。

TOEICのスコアが600台で低迷してたのが、ある日壁を超えて800以上出た時の感動に近い(^○^)

長い伸び悩みでずっとモヤモヤしつつアングラやT壁、Apexなどでコツコツ続けてきたが、その成果がようやく出てきたかなと。いろいろ走馬灯のように浮かんでくる(^_^;)

ちょうど今日は久々にスタッフのまるちゃんがいて、強くなったね〜と喜んで頂いた。そう、まるちゃんは僕のクライミングデビューの日、体験クライミングの先生だった人で、その時のことが懐かしいと覚えていてくれた。むう、感慨深いではないか。

ちなみに今日は落とした3個だけじゃなく、もう1個ゴール取りだけの白課題もあり、4個目ゲットも目前。4個落とせばマグレじゃない。

あと本来今日は二階のスラブと105度が新しくなったから、それをやりに来たわけで、結果は、スラブの紺テープ1個は一撃、もうひとつは二撃で制覇(赤テープ以下はやってないけど)。105度は紺を2個一撃、1個は5撃以内、宿題は1個だけ(赤テープは全部一撃)。4級の紺はもうほぼ確実に落とせるようになった感じ。

一階は最高グレードが白テープで、落とせてないのがあと3個、二階スラブと105度は紺テープが最高グレードであと1個、これらの宿題を終わらせたら120度壁側しかパンワンではやることがなくなる。

セッションメインとはいえ、強い常連達があそこらへんにばかり溜まるのもわからんでもなくなってきた。

上級者への仲間入り目前か！

でもこのあと少しで何ヶ月もハマる経験をこれまでしてきたし、引き続き謙虚に地道に頑張るのみ。

ジム：T-WALL錦糸町_白テープ撃ち込み

10月29日(火)

先日白テープを落とせたので調子に乗ってこの日も白テープメインで幾つか打ち込んでみた。

1階の垂壁と、となりの100度くらいの壁でいい課題があり、ムーブは一応全部バラせた。閉店タイムアップで繋げてトライする時間がなかったけど、忘れない内にまた行ければたぶん落とせそう。

黄色テープ課題に少し飽きてきたから、いい刺激になった。まあまだ黄色テープ課題全部落とせたわけじゃないんですが。。。

しかし赤色テープ課題はまだまだキツく感じたので、もう二ランクくらい全体的にレベル上がらんとダメっぽい。

白色テープ課題がある程度できて、黄色テープ課題を全部落とせるくらいで一ランクレベルアップくらいだから、赤色テープ課題が落とせるのはまだだいぶ先かなあ。

ジム：UNDER GROUND_地道にトレーニング

10月24日(木) & 28日(月)

最近3級あたりで行き詰まってる感じの僕とI原さん。

そこで4級から改めて全部落として基礎的な力を上げようということで、4級、5級を全部やったりしてみた。

舐めてたら落ちるくらい、というか結構辛いのもあって二落ちとかザラ(^_^;)

まだまだどすな。

28日は久々のヨーコさんも顔を出してくれて、みんな暖かく迎えててホームっていいなと思った。

あとはおっくに課題作ってもらったりして、地道にキツくて盛り上がった。

三つ作ってもらって、僕は二つなんとか完登。あとS本さんが最後の一課題を落としてたけど、強くなったなと。I原さんも落とせない課題だったのに。

来月コンペに出れるかわからないけど、とりあえず想定しておいて、また鍛えようかな。

ジム：T-WALL錦糸町_白テープC(4〜3級)ゲット！

10月22日(火)

今日はK氏たち会社の同僚3人と遊んだ。
K氏の成長ぶりには驚かされるが、青テープはできるけど黄テープはできないという一つ目の大きな壁に当たり初めてる感じなので、追い抜かされる心配はまだまだない感じ(^ ^)

今日は宿題の黄テープ5番を落とすつもりできたが、どうしてもゴール二個前のゴミカチが保持できない。指二本分の幅しかなくて、厚さは5mmくらいの劇薄。足用だろこれ。。。というか黄色テープは6〜5級設定やろ？こんなホールド使ったらあかんやろ！と思った(^ ^)

というわけでこいつは諦めて、白テープ(4〜3級)のCがなんとなく得意系に見えたので撃ち込んでみた。バランシーな体勢からかなり遠いデッド(両手切れるからほぼランジ？)や、悪い足に乗り込んでマントル気味にハリボテについてるスローパーを返して遠いゴールを取るという書いててゾッとする内容だけどなんとか落とせた。

ここでは久々の成果で嬉しい限り＼(^o^)／

ムーブ指導とかもあったけどなんだかんだで4時間近く撃ち込んで、完全に出し切って終了。

今日はなかなかいいトレーニングになったなあ☆

ジム：UNDER GROUND_アングラFace Cup ミドル課題

10月21日(月)

前回はレディース課題(5級〜2級)にトライして全部落とせず7完だったわけだが、メンズ課題(2級〜2段)との間のミドル課題(4級〜2級)というのができたみたいなので行ってみた。

まあ予想はしてたけど辛くて2個しか落とせず。。。
でもゴール前まで行けるのもあったり、そこそこ撃ち込める課題だったから楽しめた。

なんというか、だいたいが持てないホールドが出てきて終わりで、ムーブは全部解決、後はつなげるだけというのがほとんどなく、保持力が足りなくて行き詰まってる感じ。

これは一番根が深いというか壁を超えるのに時間がかかる系なんだよなあ。。。
しかも今日はそのほとんどがピンチだったし、鍛えてる最弱と思ってるカチでもない。。まあどの保持も弱いってことなんだけど。

明日もガンバおれ。

ジム：T-WALL錦糸町_New2F垂壁

10月17日(木)

三連登の三日目はT壁。二階垂壁が変わってから行ってなかったので、触りに行ってみた。

緑、水色は簡単すぎる感じでいいアップになった。そして黄色(5〜6級)だが、ここの黄色は他のジムの4級以上は確実にあるというおかしな設定なので、気合を入れてトライ。

1、2、4、6番は一撃！3番は数回撃ち込んでなんとか落とせたけど、多分調子いい時で三回に一回落とせるかどうかという感じ。

5番は相当粘着トライしたけど落とせず、次回に持ち越し。ちなみにこいつはかなり悪くて、スタートからポッケで、二手目ピンチにマッチ、三手目は第一関節しかかからない薄〜い二本指ポッケで、四手目かなり薄いピンチ(1cm未満)、五手目保持が核心で指二本くらいしかかからないというか抑えるくらいしかできないくらい小さいゴミカチを止めるという悪すぎるホールドの連続(六手目以降ゴールまではイージー)という課題だ。

まあ次回に持ち越しはあったけど、こんなにサクサク黄色課題を落とせるようになったのは進歩かな。ここに来始めた頃は黄色が本当に厳しくて、一個落とすのに何回も通ったもんだ。

しかし昨日のパンワンといい今日といい、指への負担がハンパない。
現在右手中指がまともに握り込めないくらい炎症起こしとります。。。

ジム：Pump1_10月度マンスリー&New1F

10月16日(水)

パンワンのマンスリーが最終日ということで、久々に遊びに行った。
相変わらずここのホールドは悪く、指が痛い。。。でもそのぶんやっぱりここが一番保持力がつきそうなんだよな〜

マンスリー課題はいつものように6、7番くらいまでは一撃で、8、9番当たりからキツくなる。8番はルーフ横の垂壁のマルちゃん課題。左手カチを保持ってジリジリ上がるところが弱点の左手をモロ刺激してくれていい感じ。無駄に何回か撃ってしまった。核心はゴール取りが両手悪いカチからのリップへデッドで、絶妙な遠さ。いい課題やと思う。

9番はレイ君課題でムーブがダイナミックかつ二本指ポッケを保持って引きつけとかなかなか厳しかった。10番の方が絶対簡単。

11番はできず、飛ばして12番のスラブは怖さ全開だったけどなんとか落とせて、13番も少し撃ったけどできる気がしなくて終了。

また11個。。。毎度10個前後しか落とせない状態。なかなか成長せんのう（泣）

あと、一階ホールド変えから触ってなかったので撃ちに行ってみた。
ピンクから緑、黄、赤と手当たり次第に落として、限界グレードの紺(4級)。
100度壁の紺◼は一撃、紺⬆は二、三回撃ったら落とせた。あと柱の紺◼が面白くて、撃ち込んでなんとか落とせた。スタートからキツい課題で、一手一手足を上げながらジワジワ登る感じで、指を痛めるかもと思うくらい厳しいパワー系だけど、鍛えたい方向性と合う課題だったから楽しめた。
あと何個か落とした気がするけど印象に残ったのはそれくらいかな。

白も何となく撃ち込んだらいいところまでいけそうな課題があったけど、すでにヨレまくってたから次回にとっておくことにした。

う〜ん、やっぱパンワンの課題は厳しくていい。週三回登るとして、一回は来たいくらい。
あとお客さんは少なかったけど、最近はこんな感じなんだろうか。空いてると気兼ねなく好きなところ撃ちまくれるから、そこもポイント高いなあ(^ ^)

ジム：UNDER GROUND_アングラFace Cup

おっと危ない。。。

先週水曜にアングラで登ったけど、Updateするの忘れてました。
ちょうど『アングラFace Cup』なるイベントが絶賛開催中だったので、参加してみました。

男子課題はオブザベして一瞬で無理ゲーということを悟ったので、女子課題にトライしてみました。

女子課題とはいえ、4本目くらいから結構キツくて、一撃できない感じ。

結局全部は落とせず、7完登に終わった。。。

まあ5Q～2Qとのことなので、順当な感じ。


早く男子課題にふつうに撃ち込めるようになりたいです。。
（North Face CupのDiv1、2レベルらしいので、一生撃ち込める機会は来ないかもしれないがｗ）

ジム：UNDER GROUND_保持力と引きつけ

10月7日(月)

テープ課題に行き詰まってきたし、コンペでも明確に感じた弱点克服に向けたトレーニングを地道にやる時が来た。

最近、バシバシと遠いガバはもちろんスローパーがわりと止まるようにはなったが、悪いホールド、特に被ってる壁で薄いホールドを保持とか、しがみついてるだけで精一杯。手を出すことや足を上げることなんてとんでもない。というわけで被り&薄く悪いホールドをしっかり引きつけれるくらい持てるようになるトレーニングをやる。

ちょうど2Qで全く出来ない系な課題があったので、足はある程度自由にして、徐々に本来の足限に近づける。というトレーニングに毎回打ち込もうかと。とにかくたくさん苦手なホールドを保持する、それが一番の近道ってトニーもいわっちも言ってたし。

しかし足自由でも打ち込んでやっと一回だけ落とせた、という悪い2Q課題。。。というか苦手系だと4Qレベルなのかも。。。

このトレは指の負担がかなりデカイから、故障しないよう気をつけながら頑張ろう。

ジム：UNDER GROUND_久々の更新

10月4日(金)

四ヶ月くらいご無沙汰してしまいました。
まあ相変わらずジムには足繁く通ってて、あと人生初コンペでいきなりThe North Face Cup 2014の地方予選に出て撃沈したりと、充実したクライミングライフを送っております。

今日は持てない系のホールドを持てるようにと、2Qの課題をカスタマイズしてトレーニングしてました。あと合間にキャンパ頑張ったりと、結構ストイック。

もう外岩シーズンに入ってるし、11月にはBlocってコンペもあるし、当分の間は楽しむより地道に鍛える(キツい。。。)ことを重視する。

ジム：UNDER GROUND_ボチボチでんな

5月14日(水)

仕事が長引いたので2時間弱ほどだがそこそこ撃ち込んだ。

成果は3級の前半ヒール駆使からハリボテを保持って遠いゴール取りが核心というちょっとクセのある課題を落としたこと。ヒールが苦手なんで避けてたけど、案外5便以内くらいで完登できたのでよかった。

ヒールもしっかり乗れてたし、ハリボテの保持も余裕あったから、ボルの基礎的な力は向上してるのかな、なんて思ったり。この課題はおっくんも『ザ・3級』という感じの甘くないまさに3級という課題らしいので、落とせて満足。

それ以外の2級、3級はまだ可能性が見い出せるようなものがなかったけど、集中して撃ち込むべき課題を決めないとな。

あと、いわっちが初段を2個落としててうらやすぃと思いますた。保持力、パワー、テクニック全て全然違うなと思った。やっぱ地道にケンスイから始めよう。


しかし最近は2級か3級の僕にとってハードな限界課題ばかり取り組んでいるから、短時間でも結構ヨレて疲れが溜まる。加齢による基礎体力や回復力の衰えも影響してるのかな。。。

ジム：UNDER GROUND_セッション

5月12日(月)

今日は空いてて、しかもパンワン系のお客さんばかりで超アットホームな感じだった。

そしておっくん主催のセッションで大いに盛り上がった。トレーニングに来てたレイ君もホールド限定で参加したりと、なにげに豪華。まあ彼とおっくんは次元が違うとして、それ以外の5人くらいはほぼ同じくらいの強さだし、かなり熱くなった。
完登はナッシングだが、どの課題もいいところまで行けたし、強くなってるのは間違いない。

最後は筋トレして帰ろうと思ったらおっくんからアドバイス。片手ロックができるくらい懸垂鍛えたらてっとり早くグレードが上がるとのこと。初段はいくっしょ。とのことなので、とりあえず6月末目標で片手ロック5秒できるよう鍛えるか。

ジム：APEX Climibing Gym_残念なり

5月10日(金)

にわかに降り始めた雨にもかかわらず僕は金曜日ということでいささか気分高揚気味に四ツ谷三丁目へ向かいました。

実は僕の気分が高揚しているのにはもう一つの理由があつたのです。それは贔屓にしているジムの課題がGWに新しくなつているとのこと。春の訪れと合わせたのかそうでないのかは存じませんが大層喜ばしいことです。

うきうきと同僚のF氏とどんな課題だろうか、何級を撃ち込もうかと道中は女学生たちの如くわいわいと話しながら向かつているとあっという間に着きました。

着くやいなやスタッフに新しい壁の按配は如何かなどと挨拶もそぞろに尋ねる始末。少しは落ち着きなさいよと心の中で苦笑していましたら、スタッフ曰く、ホールド替えは来週ですよと地獄の閻魔が審判を下すが如く絶望の一言。

嗚呼、僕の早とちりか不甲斐ない情報収集能力に呆れるを通り越して虚無に程近い失望感。だけどまぁいいやの一言で気分を変えた僕は、それは呑気におにぎりなどをまずは頬張つた。腹が減つては戦ができぬというか登れぬなどと独り言ちながら、想定外の事態にさあて今日はどの課題を落とそうかと壁を睨み付けたりしておりました。

壁を見ていると俄かに登りたい焦燥感に駆られてきまして、結局何も考えられずまずはアップすることにして、むっくと立ち上がり身支度に向かいました。

シューズにえいやと足を詰め込み、ぐうたらな僕はいつもの通りストレッチなぞすっ飛ばして、いきなり壁に取り付きました。今日は僕の甚だ勝手な思い込みが外れて意気は消沈しておりましたが、壁に貼り付けばそんな気分はどこへやら、楽しくて何本も登ってしまう始末。

そんな按配ですから瞬く間に身体も暖まり、さあて宿題となつておりました3級課題から落としてやりますか、観念しておれと撃ってはみたものの、あれあれムーブを綺麗さっぱり忘れているではありませんか。どたばたとそれは汚い登りを周囲に見せつけつつも、なんとか核心の大きな大きなスローパーにマッチするところまできましたよ。鼻息も荒くさあゴール取り、という体勢には入りましたが、それまでの汚い登りで保持力はからっきしになっておりまして、無様に手を出すこともなく落ちる様はさぞかし滑稽だったことでしょう。

ここのところ成長したとおもつていたのは夢幻かと思いましたが、その後も懲りずに2級やら3級なぞ撃ち込むこと三時間、以前よりはどれも僅かに登れるようにはなっておりました。といっても目立った成果は皆無という体たらくではございますが、まあ強くなるには時間がかかるものと観念し、最後はせめて僕もボルダラーの端くれ、パワーだけでもつけて帰らねばなるまいと懸垂をえいこらえいこらとこなし、再びしとしとと降りたる雨の中を帰路についたのでした。

(了)

ジム：UNDER GROUND_グレード更新！！

5月8日(水)

やりました！ 久々のグレード更新！ ジムで始めて2級課題を落とした！！

ブログを見返すと2月21日にパンワンで3級を初めて落としてから約2ヶ月半。なぜかすごく長くかかった気もするが、4級から3級を落とすまでの期間よりだいぶ短い。ツイてます。

もともと甘めの2級課題らしく、最初から3、4手進めたので楽しめるし、核心に思えた(その次のカチの方が悪い。そして最大の核心はゴール取りだった)小さいピンチが持てなくて、その先も薄いカチでさらに悪い。そういった正対保持力勝負系が一番苦手だったので、苦手克服の意味も込めてアングラにくる度必ず撃ち込んでた。

撃ち込む度に少しずつ持てるようになり、一手ずつ進歩して、ここ数日はゴール取りのみという状態が続いていた。だけど今日はゴール前の薄いカチも保持できて、それを引きつけて遠目のゴールもしっかり捉えることができるようになった。

おかげでだいぶ正対で悪いピンチやカチの引きつけに自信がついた。苦手系でグレード更新ができたのは大きい。ほんまに嬉しいな。これで外でも中(ジム)でも2級。ジムに通い始めた頃は遠い遠いグレードだったので、ずいぶん成長したな〜と感慨深い。

こんな風にクライミングはやり続けたら必ず成長するので、マズローの欲求段階説のLevel 5『自己実現欲求』にまともに当てはまり、それが目に見える形で日々実感できるので、中毒になるのも無理はない。と、ちょっぴり賢いフリをしてみるてすと。

ジム：Pump1_4月のマンスリーサーキット結果

パンワンのブログに結果が出てたので恒例のコピペ。

目標の10完登はギリで果たせた。
で、結果は強い常連さんたちがエントリーしてなかったのでなぜか3位(笑)
とはいえちびっこのあやのちゃんに負けてたりと、完全にヘボさ満点です。ありがとうございました。

5月のマンスリーは10完登以上を目指す！

ジム：UNDER GROUND_5月のおれしょん！

5月6日(月)

GW最終日。。。悲しすぎる。
ちょっとでも気分が上がればと、俺のセッション、略して『おれしょん』というらしいイベントに参加してみた。

いわゆるPumpのマンスリーサーキットと同じ月一課題。

サクサクと落とす、ことができず、5番までは一撃できたが6番以降は数発必要な感じ。でもまあなんとか10番までは大ハマりはなく、順調といえば順調。

で、折り返しの11番。被っててバシバシ系の課題。3級相当の課題なので、この辺りからいきなり辛くなる。12番のスラブも一手目というか一歩目のスタンスが取れないし。。。

11番だけタイムアップギリギリに落とせたけど、12番、13番、14番は時間があってもできる気がしなかったな。

半分以上できただけでも上出来か。課題は面白かったし、集中して撃ち込むからいいトレーニングにもなったな。

外岩：さらに2級ゲット

5月2日(木)

ついにマミ岩右SD(2級)を落とした！

もう立ちスタートの3級パートは余裕になっていたし、下部のカチをつなぐパワフルなパートもだいぶ慣れてきて、後は全ムーブをつなげるだけなのに、なぜか落とせないという状況が続いていた。それだけにかなり嬉しい。というかこれまで御岳で落とした課題の中で一番達成感がある(^o^)

同じくハマってるヨーコさんも、スタティックに左スローパーを取るムーブを編み出して、あと少しというところまできてはった。次回足をもう一個上げるムーブができれば完登間違いなしだろう。

しかしこの2級課題はパワーもリーチも必要だし、ムーブもあってホールドもガバカチ、薄カチ、スローパーと多彩。下地は砂地というすごくいい課題だと思う。中級クライマーにはぜひオススメしたい岩と課題だ。

あとついでにイマイチどこがラインかわからなかった中央4級だが、他の強そうなクライマーさんがアップで登ってるのを見て、なんとなくいけそうと思って本気だしてやってみたら、プルプルしながらも一撃できた。かなりバランシーかつ肩に負担のかかるスタートだし、6級のガバをちゃんと限定で使わないようにしたら手もけっこう悪い。一撃できたとはいえそこそこ辛いと思う。

そして午後は移動してピンチオーバーハング岩に行ってみたが、ホールドが欠けててやりたかった課題ができず。。。情報収集不足でした。とりあえず5級と4級を一撃しておいた。5級はクロックスでも登れるほどのお買得課題。4級はちょっとだけパワーがいる一手があるけど、これはマミ岩の中央よりかなり甘い。こちらもお買い得と思われる。

そういやF氏も5級はちゃんと落とせてたし、マミ岩でも因縁の6級を片付けてた。グレード二個更新かな？成果が出てよかった。おめでとう！

消化不良だったのでソフクリ岩やすべり台、オーストラリア岩があるエリアに移動。
予定外だったのでここにきて慌ててトポとYoutubeを見て面白そうな課題を探す。。。

とりあえず触ってないオーストラリア岩で遊ぶことにして、いきなりモンキーポッケ(初段)とかやってみようと試みるも、スタートからキツくて早々に断念。。。まだ初段は早いみたい。
というわけでモンキーポッケの途中からスタートの4級をやってみた。これはなんとか意地で落としたけど、バランシーでごっつ怖かった。

あとモンキーカンテ(4級)に撃ち込んだが、足がツルツル過ぎてスタートにも苦労する始末。結局ムーブもよくわからないし、ヨレて時間も遅くなってきたということもあり撤収。最後になんだかモヤモヤした感じで終わったけど、振り返ると2級1本、3級1本、4級3本、5級1本、6級はアップで10回近く登ったし、外岩にずいぶん慣れることができて充実した一日だった。

次は2級をもっと落とすことはもちろん、1級にも撃ち込みたい。当面のターゲット課題は遊歩道岩のトラバース、砂箱岩の猫砂、鵜の瀬岩の立ち鵜あたりかな。

ジム：UNDER GROUND_1/3 目標達成

4月30日(火)

4月最終日。クライミング歴がほぼ11ヶ月。あと一ヶ月ほどで満一年になる。
一年で一級までいきたいと思ってるので、もう猶予がない。というかまだ2級すらジムでは落とせてない。。。

今日は前回のエントリーで目標にあげた2級課題の一個に徹底的に撃ち込んだ。ゴールを触るところまでは何度もいけるようになり、ちょっと前進したが結局落とせず。。。

諦めて3級の方を撃ってみたら、なんと最初のトライでいけた！！ ゴール前のアンダー保持から右足を隣の垂壁にあてて身体を起こすところで限界がきかけたけど、なんとかゴール取りに成功。Yeah！

2級課題に撃ち込んで保持力があがってたんだろうか。今日は2級課題をどうしても落としたかったんだが、まあ結果オーライ。

3つの目標課題のうち1つは終わって、あと2級の二個。できたらあと二日で一個ずつ落としたい。んで5月残りは一個でも一級落とせたらハッピーだ。もうかなりのグレード中毒だ。。。

あと今日はGWということもあって、F氏がはるばる横浜方面からアングラに遊びにきてた。5級は頑張ればできる感じで、4級も一つ落としてはった。クライミングデビューからみてるだけに、強くなったな〜と感慨深し。ヨーコさんもずっと撃ち込んでた苦手系の課題をついに落としてはった。みんな着実に強くなってて、継続は力なり、をすごい実感した。おれもがんばろ〜っと。

ジム：UNDER GROUND_直近の目標課題

4月26日(金)

完登の兆しがみえてきた2級課題を撃ち込みにきた。が、結果としては落とせなかったけど今日はいいクライミングができた。

今日はトニーがいろいろ面白い課題を教えてくれて、新たな撃ち込み課題が増えた。3級と2級それぞれ一つずつ、途中まではできて可能性がありそうで、今の自分のレベルに対して絶妙な難易度の課題を教えてくれるあたりさすがトニー。

もともと目標にしてた2級とこの二課題、合わせて三つを当面の目標にしようと思う。
三つとも苦手なカチのゲキ保持が必要だったりと、完投した暁にはもう一段上の保持力がついてそう。

今日は限界グレードばかり撃ち込んでたので、身体がけっこうバキバキになって指皮も指先が消耗しまくりでいい気分。マゾいね。

ジム：UNDER GROUND_兆し

4月24日(水)

課題がいっぱい増えていた。4級全完登を維持するため、追加された4級の三課題は落としとかなあかん。というわけで撃ち込んだ。

どっ被りの課題はガバばかりだったので無難に一撃。あとの二課題はマントル壁にあって、これがなかなか厳しかった。

といっても一つは五撃くらいでなんとか落とせた。二手目の甘いピンチの保持がキツいので、ピンチを保持って三手目のガバカチを取るまでと、取った後一瞬足ブラになってヒールをかけるまでの過程がキツい。このピンチをとってからヒールをかけるまでが核心。左手のピンチ保持力が試される課題だ。

最後の一個もキツイとはいえ十回もトライしてないかもしれないが、マントルが得意なので大ハマりは避けれた。この課題はマントルがハードなので、それまでの過程を自動化してどれだけ省力化できるかがポイントかもしれない。特に悪すぎるホールドも出てこないので、撃ち込みやすいしいい課題だと思う。

あと、帰る前に毎回必ず触っている2級課題があるんだけど、やっとハマってた部分を突破できた。というわけで二手進んで、後はゴール取りのみとなった。ゴールが遠いので簡単にはいかないと思うけど、ついに2級課題のゴールがすぐそこに見えてきた。

それからは寝ても覚めてもこの課題が頭から離れないので、早く撃ち込みにいきたい。人生初2級課題ゲット！って次回の更新では書けるといいな。

ジム：APEX Climibing Gym_調整

4月22日(月)

外岩の疲れが多少あったからか、余り力がでず成果はなかったけど、久々の6階で3級課題をできないなりに色々触って遊んだ。

外岩で2級を落としても、やっぱジムの3級がキツいレベル。甘くないなあ。

まあ気長に楽しくいこう！

外岩：御岳でグレード更新！

4月19日(金)

暖かくなってきたけど、この日は程々に寒くて岩も乾燥してるけど冷たすぎずいい感じ。

久々の外岩ということもあり、ジムでは調子をあげてきてるのでちょっぴりグレード更新に期待。というわけで忍者返しとか狙う気でいたりして、近くのマミ岩でまずアップ。

アップついでにマミ岩右SD(2級)が落とせたらと欲張ってたら、久々で外岩の感覚になれるのに時間がかかった。。。3級パートの立ちスタートがやっぱり普通に難しかった。でも、慣れてきたら初登した時より一手手前のホールドからスタートして登ることができた。SDバージョンから本気でやるか少し迷ったけど、ヨレる前に忍者返しを触ってみたかったので一旦マミ岩から撤収。

いつも賑わう忍者岩がガラガラで、虫(3段)に撃ち込む強い人が1人いるだけだった。そしていよいよ日本で最も有名なクラシック課題、忍者返し(1級)にトライ。

スタートがいきなりキツくて、3段をやっていた方にアドバイスをもらってやっと離陸できて、でも一手目から止まらない。。。核心に届く前で苦戦してるようでは完登は程遠いと悟り、程々に撃ち込んで撤収した。なんというか、自分のレベルがよくわかったというか、1級の難しさが具体的にわかった。特に必要な保持力や外岩の足使いのテクニックが足りてない。だけどどうなにを鍛えたらいいかわかっただけでも収穫があった。

気を取り直して今度は命ください岩へ移動して、命ちょーだいSD(2級)に挑戦。

被ったところからスタートして、左に一手、送って二手、甘いスローパーというか大きいピンチを保持してスタートのホールドにヒールをかけて、右手をスタートから解除してスローパーにマッチ、さらに右手を引きつけて上部のさらに甘いスローパーを保持。そこからは全力でマントルを返したらこの課題はほぼ終わり。得意系だったせいか二撃で落とせた。

核心のマントルはパワフル&バランシーでシビれる。だけど個人的にはマントルは割と得意なので、マントルの態勢に入る前のヒールを決める辺りが1番キツく感じた。

2級にしては甘く、ソフトクリームの凹角(3級)と難易度的には変わらないと感じたけど、得意系ばかりだからだろうか。まあお買得とはいえ2級は2級、グレード更新できてSo Happy！

昼食後デッドエンド岩のイギリス人のトラバース(2級)に撃ち込んだが、こちらはあまり進展なし。。。毎回トラバース部分のムーブを忘れてて、ムーブを思い出すのに時間がかかり、しかもヨレる。ヨレるとクロスからカンテを取る部分でハマるというパターンに。。。
まあでもちょっとだけ前回のトライよりクロスまでは楽になったので、じっくり取り組んでいこうと思う。

久々の外岩で、強くなった部分と足りない部分がよく分かったし、グレードも更新できたし、大きな収穫のあった一日だった。

あ、あと遊歩道岩のトラヴァース(1級)も触ったのを忘れてた。やっぱり1級、手も悪いしムーブも簡単に解析できず。でも気のせいか、イギリス人のトラバース(2級)より落とせそうな気がするのは気のせいだろうか？

ジム：Pump1_4月のマンスリーサーキット

4月17日(水)

恒例のマンスリーサーキット。
1番から9番までは苦戦しつつもなんとか順調に攻略。とはいいつつ6番以降は一撃というわけにはいかず、かなり消耗してしまった。そのせいか10番以降が全然落とせず、またしても一桁番しか落とせないのかと凹み始めた。。。というか10番でもう2級課題のホールドが3連続で続くとか、かなり悪くて保持ができずムーブが起こせない。辛いぞちくしょう。

というわけで可能性がありそうな13番に粘着して撃ち込み続けた。手はそんなに悪くないんだが核心のムーブがキツくてなかなか上手くいかず、しかも肩にすごい負担がかかって痛いからもうダメかと思っていたが、なんとか落とせた。ヨレの向こう側発動(ヨレてくるとパフォーマンスが落ちてくるが、それでもしつこく撃ち続けてると、なぜか全部つながって完登できる時がある)(^-^)/

結果は10本落とせて、先月までの一桁台でのハマりはギリギリ克服できた。結構満足。

あと、今日はジムに行ったら有名人がいた。世界最強の女性クライマー野口あきよ姉さんだ。あやちゃんとトレーニングしていたが、やっぱ保持力が尋常じゃなかったし、柔軟性の高さを生かしたムーブがいと美しくカッコよかった。
そしてあきよ姉さんと登ってるあやちゃんも、あらためて激強いんだなと再認識。日本代表は伊達じゃないな。

普段のジムワークでレイ君始めワールドクラスの人達を間近に見れるのって、すごい環境だなあと思った。

近づきたいけど果てしなく遠いのう。。。

ジム：APEX Climbing Gym_収穫の季節

4月15日(月)

前回撃ち込んだ3級の課題を二個、無事落とした！

1dayで3級課題を二個落としたのは始めてだ。(グレードが甘いグラビティは除く)
決して甘い課題じゃないと思うので、成長してきたかもしれない。

2級の課題も止まらなかった一手が今日は止まり、数手進んで試しに触ってみるという姿勢のトライじゃなく、落とすことを意識してトライするようにもなった。
二時間ほどだが、なかなか充実した登攀だったな。

この調子で新たなステージへ進めるといいなと思う。

ジム：APEX Climibing Gym_7階もイイね！

4月12日(金)

珍しく大にぎわい。いつもガラガラな6階に大勢のお客さんがいたので最初から7階へ行ってみた。7階もたくさんいたけど、登るより見てる時間が長い初心者ばかりだったので、普通にたくさん撃てた。

3級メインで時々2級撃ったりしながら結構充実。久々に3級を一つ落とせたし、成果が出てテンションもあがった。あと二個いい感じに進んだ3級もあるので、次回はなんとか落としたいところだ。

いつも6階メインだったけど、5月にホールド張替えがあるまで7階メインで遊ぼうと思う。やっぱ煮詰まった壁より新しい壁の方がやり込めてイイね。

ジム：UNDER GROUND_ファンクラ

4月10日(水)

今日はパンワン仲間がアングラに集結。スタッフのレイ君とあやちゃんも遊びにきてて、ここはパンワンか、という状況だった。

案の定ワイワイ騒ぎながら遊べて楽しかった。成果はなかったけど。。。

遊んでたメンバーはほぼ同じレベルなんだけど、やっぱりみんな保持力が今ひとつで伸び悩んでいる。4級がほぼできるようになった段階である程度のムーブができて、クライミングに必要な体幹とか引き付けなどのパワー、バランス、保持力がついて、まさに中級者レベルという感じ。
ここから上はたぶんそんなにパワーやムーブの引き出しが増えなくても、保持力さえもっと強くなれば上のグレードに対応できて、上級者への道が開けてくるんじゃないかと思う

その保持力の強化がどうも一番時間がかかると思われるので、ハマり期間が長引きそうでだいぶ厄介だ。まあ続けてれば保持力は強くなってくるんだろうけど、毎回もどかしくてツラい。

気長に頑張っていくか。。

ジム：Pump1_持てん！

4月8日(火)

久しぶりのパンワン。APEXやアングラで鍛えた成果はどんなもんやろか？

と思って軽く楽しみにしてたが、それはもうアッサリとはね返されました。。。

うむ。そんなにあまくないやね。二週間やそこらで劇的に強くなってるはずがない。やっぱり3級なんかはスタートギリギリ、一手目が取れないもしくは一手目とって終わりばかり。4級ですらできない課題は相変わらずできる気配が全くないし。
あ、でも一階柱の課題で何度も何度も撃ち込んでも保持できなかった一手が、やっと止まるようになったので、少しだけ進歩を感じることができた。まあその後が核心で解決できないんですが。

だけどテープ課題に行き詰まったら課題を作ってくれる人がいる。ワイワイセッションできる知り合いがたくさんいる。そこがパンワンの魅力だなあと。でもセッション課題もキツくて登れないんですが。。楽しかったけど。

持てないホールドたち。パンワンで一手しか撃てない課題でもめげずに触り続けたほうがいいのか？それとも持てるホールドがあるジムでたくさん登って鍛えてからパンワンに戻ってきた方がいいのか？ 強くなるにはどっちがいいんだろうなあ？？？

ジム：APEX Climinbing Gym_コンペリザルト

第一回 URBAN CLIMBERS 2ウィークコンペの結果がAPEXのホームページに出てました。

女性にも負けまくりのミドルクラス8位でした。たしかビギナークラスは19課題全完登、ミドルクラスは4本か5本落としただけ。というかミドルクラスは落とした課題以外はほとんど触ってない。（オブザベしただけで無理っぽ。。というのが多かったのも事実だが）

2ウィークコンペだけど、実質2.5日くらいしかトライする時間がなかったのがイタイなあ。。。

とはいえこういう競ったりするのは燃える。普段より自然と撃ち込む形になるし、ただテープ課題やセッションしてるだけの時より強くなれる気がするのでイイね。

またこういうのが開催されたら、次回は本気でがっつり取り組んでみたい。

なによりビギナー、ミドル、マスター合わせて60個くらい？の課題作成、大変だったと思いますが、スタッフの皆さまに感謝。

ジム：UNDER GROUND_調子乗ったらあかん

4月5日(金)

久々の成果なし。。。

そして、Pump1でたまにいっしょに遊んでたS藤さんもアングラに来てて、Pump1で遊んでた頃はあんまりレベル変わらんかったのに2級を一撃するくらい強くなっててさらに凹んだ。(もともとマッチョだったが、さらにガチマッチョになった気がするw)

最近成長してるとか思って調子に乗ってたけど、まだまだ弱すぎだし、伸びてない。

4級での足踏みが長かったから、登れるようになった4級が楽しくてやりすぎたかも。これからは3級はもちろん2級にもキツイからって逃げないで撃ち込もうと思う。できるグレードをやるんじゃなくて、できないグレードメインでいく。

成果なし上等。マゾいけど登れない日ほど成長に繋がると信じて撃ち込み続ける。肉体的よりまず精神的なタフさが必要だ。

しかし趣味なのにストイックな話だな(^_^;)

ジム：UNDER GROUND_ホームジム＆ジムローテ

4月3日(水）

久々にA原さん、ヨーコさんのPump1でいつも遊んでる3人でセッション（テープ課題だけど）ができた。やっぱワイワイ楽しくできるし、張り合いにもなって力がつくからいいね。

今後について、アングラは水曜がレディースディで安いということもあり、ヨーコさんが水曜日はアングラ固定にしたいという意向を受けてA原さん、私も水曜はアングラ固定にすることにした。とすると、連チャンは避けて中一日レストを入れるとすると、月水金あたりがローテになる感じになる。月曜はPump1が休みだからAPEXかアングラ、とするともうPump1に行けるのは最大週一という形になってしまう。

そんなわけでホームジムがPump1というよりアングラになるかもしれない。アングラはまだまだ打ち込み甲斐がある課題が山積みだけど、Pump1は課題が辛すぎて煮詰まってるからちょうどいいかもしれない。

あくまでも心のホームジムはPump1なので、他のジムで力をつけて、自信がついたら腕試しに行く、という感じでいこうと思う。といってもマンスリーサーキットは毎月ちゃんと取り組む予定だし、リードをやるとしたらPump1一拓なので、なんだかんだで結構いくかもしれないけど。

で、今日の成果はというと、最後の4級課題（恐怖のスラブ課題）を残すのみだったけど、今日無事落とせました。これにて4級テープ課題は全て終了！　一つのジムで4級課題制覇は初めてなので地味にうれしい。（APEXはあと1つ！）

その後は3級課題や調子に乗って2級課題に打ち込んだりしてたけど、成果としては3級課題1つ新たに落とせたのみ。ゴール取りまででかなりヨレててゴール保持がちょっと怪しかったけど、まあ次回は普通にできるだろうからOKということで。

しかし今日は初めて2級課題にまともに取り組んでみたけど、案外半分くらいできるものもあるんだな～と新たな発見。やる前から絶対無理と決めつけないで、今後は少しずつ取り組んでいこうと思う。

ジム：Pump1_3月のマンスリーサーキット結果

ジムに行ったわけじゃなく、ブログに先月のマンスリーサーキットの結果が貼り出されてたので、記念にコピってみた。

調子悪くてあんまし満足行くトライじゃなかったんだけど、ちょっとずつでも順位が上がっていく方が気持ちいいから低いうちに上げておく(笑)

4月のマンスリーサーキットももうすぐできるはずだから、10登以上目指して頑張る。

徒然_LAND ROVER Discovery4

そういえば車を買い替えました。

これまでの相棒と同じメーカーのLAND ROVERで、Discovery4というモデル。
英国王室の御用達です。ミッションインポッシブルの中でもイーサンのチームが乗ってたりします。
ちなみにイギリスではアーマードというオプションがあります。（防弾仕様）

乗ってみた感想としては、やっぱレンジと同じエンジン、5リッターV8で375馬力の走りが強烈。2.5トンも車重があるけど全く重さを感じない。少し踏み込めばピュアスポーツ並みのGがかかる。

あと7人乗車可能なので車内空間がかなり広い。3列目シートをたためばクラッシュパッド3枚以上積めそうで重宝しそう。

内装は３ｒｄレンジとほぼ同じなのでかなり上質だし、エアサスだから車高を上げ下げできるから乗り降りに便利。あとテレインレスポンスやヒルディセントコントロール（ほとんど使うことはないけど）はもちろん、iPodが接続できるとかいろいろハイテク機能満載で楽しい。360度ビューモニターもまだあんまり慣れてないけど、慣れたら車庫入れとか後ろを見なくなりそうだ。

走破性は試したくないけど水深７０cmまでなら渡河できたりする。災害時活躍しそうだけど、こいつで行けるところまで行って動けなくなってしまったら、どんな車も助けにくることができなくなってるから注意が必要だ（笑）

今のところ満足度は大いに高いので、このまま長く共に走り続ける相棒でいてほしいものだ。
（故障少ないといいな。。。）

ジム：UNDER GROUND_4級ほぼ終了

4月1日(月)

今日は地道に4級をやり込んだ。結果として8課題落として、後はゴール取りが上手くいかなかかったスラブの課題一個のみ。これもほぼ目処が立ってるから、次回はサクッと落として3級に集中しようと思う。

同じジムでもグレード内に甘いのと辛いの、スラブから被りがキツイ壁の課題とか、得意系や不得意系などによってできたりできなかったりが普通あるんだけど、全部落とせるってことは完全にそのグレードに対応ができてるってことなので、やっと自信を持って4級は大丈夫と言えるレベルになってきたってことかな。

この4級が大丈夫と言えるレベルになるまで、4級に手を出し始めてから多分半年近くかかった。多分3級は大丈夫って言えるレベルになるにはもっと時間がかかるのかな。。。

まあ先は長いけど、地道に頑張っていこう！

ジム：APEX Climibing Gym_ひと段落？

3月28日(木)

コンペが今週で終わりなので、今日もAPEX。
寝不足とかでコンディションは悪かったけど、その割には結果を出せた。
6階で宿題になってたビギナークラスの２課題を順調に落とし、ビギナークラス制覇後はミドルクラスに集中。前回落とし損ねた課題をなんとか落とすことができたので、この時点で今日の目標は取り敢えず達成。

その後まだ時間があったので、7階の課題にもトライしてみた。
ミドルクラスはスラブの5級クラスのものと4級くらいの薄かぶりにある２課題を落とせた。

まあもう少し時間的な猶予があってうち込めればもっといっぱい落とせたと思うけど、、、

Pumpのマンスリーチャレンジも好きだし、やっぱりこういうコンペっぽい状況は好きだな。

ジム：APEX Climibing Gym_ミドルクラス課題ゲット

3月25日(月)

スーパー忙しくて寒くて雨が降っててもジムワーク。
さて今日は、ビギナークラスのコンペ課題が追加されてたので早速トライしてみた。5個増えてたんだけど、1つできなくて4登。これでビギナークラスは宿題が増えて2つになった。

ミドルクラスにも今日は結構手を出してみたが、10番のルーフ課題だけ最後になんとか落とせた。あとおしいのが2個ほどあるから、もう一回来てビギナーの2個とミドルの2個は落としておきたい。でも今週でコンペは終わりなんだよなあ。。。これないかなあ。。。

ジム：UNDER GROUND_できたてホヤホヤ

3月21日(木)

先週オープンしたばかりの、東十条にあるジムにいってきた。
ここはパンワンでお世話になったスタッフのおっくんとトニーがスタッフになってるので、オープン日から行きたかったけどちょっと遅れた。ちなみに会員番号は58番だった。

ジムは駅から5分くらいでごっつい近くていい。そしてすごいオサレ。APEXも新しくてきれいだったけど、ここはさらにアートなデザイナーズカフェのような雰囲気のある作りだった。

壁はマントルもあるしいろんな角度をまたいだ課題があったり、普通のジムになさそうな課題がいっぱいあって面白い。お客さんがまだ少なかったこともあり手当たり次第に登ってしまった。そしたらまだホールドが新しくてフリクションが良すぎで、指皮がガンガンなくなって痛すぎ。。。

成果は、3級を一つ落とせて、あとは4級を半分くらい落としたかな？ あと一つ落とせそうな3級もあったけど、もう指皮がやばくて次回に持ち越し。

グレードのレベル感はパンワンより持てるホールドが多い分優しく、APEXより気持ち辛いくらいかな。保持力よりダイナミックなムーブで解決する課題が多いから楽しかった。

ここもレギュラー入りジムに間違いなくなるけど、何曜日にどこのジムにいくか、ローテがなかなか難しくなってきた。まあうれしい悩みだが。ま〜だまだクライミングは飽きそうにないなあ。

ジム：APEX Climibing Gym_コンペ課題

3月18日(月)

最近ホームのPump1より多く通ってる気がするAPEX。

今日は宿題だった4級の残りをアップ後ソッコーで落として幸先いいスタート。

この課題はデカピンチあり、スローパーあり、マイクロカチあり、薄いオープンありと、4級課題の中でもかなり厳しめの課題で、これを落とせるようになったのは力がついてきた証拠と思う。

これで残す4級課題はあと一つ！
まあその一つがかなり厳しいんだが。。。

3級課題もボチボチやり始めて、スローパーマッチから遠いゴールをとる課題に光明が見えた。次回はこいつをスタートから繋げたい。

さて、表題のコンペ課題にもラスト三十分から取り組み始めた。Beginner、Middle、Masterと3カテゴリーあって、まずBeginnerから順にやってみた。

Beginnerは6課題あって、1から5まではサクッと完登。だけどラストの6番で大ハマり。。。ムーブはわかったけどもうヨレて出来ずじまい。次回に持ち越し。

Middle課題も1番と2番に挑戦してみたが、ヨレてるとか関係なくできる気がしなかった。。。
何番か忘れたけどお買い得な課題もあるらしいので、それくらいは落としたい。

しかしここのところ連続して通ったから、段々やれる課題が減ってきた。あと二三回来たら本格的に行き詰まりそうだ。
まあそしたらグレード更新目指してできない課題に打ち込むだけだが。

明日はPump1だが、こっちはさらに行き詰まってるから、そろそろグレード上げても対応できるようになりたい。

おらっちがんば！(どこかのブログ風)

ジム：APEX Climibing Gym_グレード更新！

3月14日(木)

今週二回目のAPEX。空いてて打ち込めるからトレーニングにはもってこいのいいジムだ。

今日は月曜日にムーブをバラしたルーフの4級をまず落とした。
慣れたら核心と思ってたルーフ出口辺りでレイバック気味の体制から左手をクロス出してピンチを保持から、ちょっと遠目のガバに右手を飛ばして取るところがフリとキョンとかいろんな形で取れるようになったけど、本当の核心はゴール取りだった。スタートから繋げるとゴール前の一手が悪く、ゴール取りがヨレててかなりキツイ状態になっている。フレッシュだったら余裕かと思って打ったらこのゴール前で落ちたから、二撃目はかなり気合いを入れてトライした。結構パワー系の課題かも。

あとなんとなくトライした垂壁の3級課題、薄〜いカチとポッケ、足はジブスというスラブのような課題だが、一回目のトライは一手しかできず、二回目は二手目まで。そしてなぜか三回目のトライで奇跡的にスルスル手が進んで、気がつけばゴール手前まできていた。ゴールは取れたけど足ブラ状態で危なっかしい感じだった。
垂壁とはいえ3級ができて嬉しい。他にも調子に乗って何個か3級に手を出して見たけど、やっぱりスタートができないとか、ムーブのイメージが全くできない箇所があるとかでまったく落とせず。やっぱり3級は甘くない。

最後に6F最難の4級もムーブは全てバラせた。次回はこいつを打ち込む予定。6Fは4級をすでに7個落としたもで、あと残るは3つくらいかな。早く終わらせて3級に集中できるよう頑張ろう。

ジム：Pump1_ルートクライミング

3月12日(火)

I原さんの希望で一ヶ月半ぶりのルートクライミング。

久しぶり過ぎてハーネスが捻れたままだったり、I原さんはエイトノットがしっくりこなくてやり直しまくったりで、いきなり準備核心だったりして不安なスタート。

5.8、5.9でアップして、なんとなくできたけどイマイチ登り方が違うような。意識しないとどうしてもボルダリングの癖で引きつけてしまう。

案の定5.10aを三本、5.10cを一本登ったが全部ワンテン。。。なんてこった！
無駄に腕を使ってしまってるのと、ボルにないクリップの動作で消耗し過ぎ。

たまにはルートもやっとかないとダメダメになるな。ボルで強くなった要素がルートに全く生かされてないし。

I原さんはといえば、フリを鍛えたくてルートをやりたかったみたいだけど、慣れないムーブで無茶苦茶になってた。。
5.9でニテンとかありえないことになっててビレイしてて楽しかったけど(笑)

途中から参加したヨーコさんがやっぱり一番安定してて上手かった。
ルートはムーブだなあと、あらためて思った。

今後もまずはボルがメインに変わりないけど、疲れが溜まった時とか気分を変えたい時には積極的にルートもやろう。

ジム：APEX Climbing Gym_課題がいいね！

3月11日(月)

月曜はAPEX Day。今日は先週以上にガラガラで、三時間ほどゴールデンタイムにいたけど通算でも5人くらいしか客が来なかった。快適過ぎるくらいなんだけど、経営大丈夫か？とかなり心配になる。。

6階はほとんどの時間貸切状態で、プライベートウォールで遊んでる感じだから、気が付くとかなり打ち込み過ぎている。いつものPump1でのトレーニングより確実に多く打ってると思う。

今日は前回に引き続き4級課題を落とすべく頑張った。前回最後の方に打ち込んで落とせなかった宿題もフレッシュなら一撃で落とせた。これで6個目の4級ゲッツ。

ただ、残る4級は4級の中でも辛めの課題ばかりで、結局その後は成果なし。。

ただ、ルーフにある課題は完全にムーブをバラせてあとはスタートから繋げるだけだから、次回フレッシュなら一撃できると思う。

でもその後がもう落とせる可能性が見えないから、もう3級課題を打ち込んでもいいかも。

なんにせよここのジム、特に月曜に限って言えば最高の環境なので、毎週来たい。

ジム：Pump1_3月のマンスリーサーキット

3月7日(木)

お待ちかねのマンスリーサーキットだ。
気合を入れて人が少ない早めの時間から打ち込み開始。

いつものパターンだが、登れる課題はオンサイト、オンサイト出来ない課題はいくら打ち込んでも登れす。。。
コンペ向きなのかもしれない。コンペにでたことないけど。でも効率がいいのは間違いない。

結果は、1番から6番までオンサイト、7番は最後まで登れず。8番はスタートをやり直しだけど、その後すぐに完登。
そして9番だけ、たくさん打ち込んで完登。この課題だけRPらしいRP。Pump1最強の女性クライマーKさんと一緒に打ち込んで、先に完登できたことにビックリ。

Kさんにも苦手系とかあるんだ、ということもビックリだけど、苦手系なら勝てることもあることにさらに激ビックリ。

結局9番が最後で、合計8課題しか落とせなかった。なんか毎月一つずつ完登が減ってるのが気になるけど、課題が悪くなってるということにしときましょう。

あと、力尽きるまで10番に打ち込んで、ムーブはバラせて途中打ちならゴールまで行けるようになった。
ヨレてなければスタートから繋げられそうだ。
核心は弁当箱ピンチのマッチして引きつけから立ち込み&遠い右ガバを取るとこだけど、以前なら100%保持できない系がそこそこ余裕をもって持てたのが嬉しかった。

他のジム行ったりマンスリーやったりで全然4級テープ課題の消化が進まないけど、強くなってるはずだから良しとしよう。

ジム：APEX Climbing Gym_オサレなジム

3月4日(月)

四ツ谷に去年の11月にOpenしたまだ新しいジムに行ってきた。
かなり綺麗でオサレな感じのジムで、月曜日だからか空いてて非常にいい感じだった。

肝心の課題もピーターやライノのNOBUさんたち一流どころが設定してるので、手強いし面白い。アクセスも施設も課題もいいから、かなりポイント高いと思う。

グレード感は先週行ったグラビティよりは辛く、Pump1よりは甘い感じ。3級はやっぱり厳しく、4級は少し打ち込んだら登れる感じ。今日一日でいきなり5個も落とせたから、一日頑張って1個落とせるかどうかというPump1よりはやはり甘い。

でもあんまりグレード感にバラツキもなかったし、Pump1にないホールドもいっぱいあって普通に楽しめた(なんだかピンチホールドがやけに多い気がしたけど)。7階が105度からルーフや140度の壁がある中上級者向けで、8階がスラブや垂壁中心の初心者向けとのことだが、8階にも2級くらいまでの課題があったし、マントルがある壁もあってそこそこ楽しめそう。

うん、レギュラーいりしそうないいジムを開拓できた。ここは絶対またくると思う。

ちなみに今日きてた他のお客さんはほとんど初めての体験入会者ばかりだった(OLさん多し！)。スタッフも気さくな感じだし、ストイックすぎる常連も少なそうだからちょっとクライミングやってみたいという初めての人にはベストなジムだと思う。

ちなみにその2、喫煙スペースがテラスにあって、夜景が結構綺麗だった。喫煙スペースの快適さは今まで行ったクライミングジムの中で最強だ。あとグラビティにもあったんだけど、足洗い場があるのもポイントが高い。しかもここはお湯が出る！ 窮屈なクライミングシューズで痛くなってる足をお湯で洗えるのは最強に気持ちいい。個人的にはこの二点はほんとにポイントが高い。ゲキ高い。

ジム：グラビティ高田馬場_モチベーションアップに最適

3月1日(金)

気分転換のジム開拓シリーズ、今日は高田馬場にあるグラビティというジムで遊んだ。

一言でいうとカジュアルに遊ぶジムで、初心者から3級クライマーくらいまでなら楽しめそう。どっ被りな壁がなく、4級より下の課題が中心だし。まあPump1の常連みたいなガチでコアなシリアスクライマーには物足りないと思う。

でも、グレードがかなり甘いから、ヘタレクライマーの私でも今日だけで3級課題を4つも落とせたし、錯覚とわかっちゃいるけどワンランク強くなったと勘違いしてしまうほど気持ち良くさせてくれる。

ホームジムで伸び悩んでいて、たまには普段落とせないグレードなんかをサクサク落としてストレス解消したい、そんな時には使えるいいジムだ。

まあ普段通うことは100%ないと思うけど、Pumpで行き詰まったらまた無双しに来よう。

ジム：Pump1_順調

2月28日(木)

今日も4級課題にしこたま撃ち込んだ。

そしてやっと、ずっと狙ってたタワーの紺Xを落とした。
こいつはできそうでできない期間が長かった。ムーブはずいぶん前にバラしてたんだけど、繋げる強さが足りなかった。
何よりスローパーにマッチして引きつけが二箇所も出てくるハードな課題だから、撃ち込み始めた当初は一個目のスローパーがギリギリ保持できる程度の保持力しか最初はなかったので、二個目のスローパーの前ですでにヨレヨレになって落ちたりしていた。

まあその頃に比べたら、ある程度余裕でスローパーを持てるようになったから、この課題に打ち込んだ過程で少しは保持力が上がったのかも。完登した瞬間は強くなったという実感がこみ上げてきてほんまに嬉しかった。

これで32個中12個ゲット。先は長い。。。そして肘が痛い。

ジム：Pump1_三月の目標

2月26日(火)

強くなりたい。それはクライマー共通の思い。
寝ても覚めても強くなるにはどうしたらいいかをずっと考えている。

そんなわけでたくさん考えた結果、やっぱり日々の明確な目標設定が必要ということに行き着いた。

現在というかここ数ヶ月ずっとパンワンでは4級課題をやり続けている。停滞期というやつだ。このままダラダラ成長しない時期が続くのが嫌なので、ちゃんと今日は4級課題が何個あって、何個落として何個落とせてないのか数えてみた。

一階には7つの課題があり、3つ落としていた。
二階には25個の課題があり、8つ落としていた。合計32個中11個しか落とせてなかった。。。
正直半分くらいは落としていると思っていたが、まだ三分の一くらいしか落とせてないとは。

とはいえここ一ヶ月くらいでやっとワンデイで一個は落とせるようになってきたので、落とせる力がやっと少しずつついてきたのかもしれない。だからここからはテンポ良く、どんどん落とせる数を稼いでいける気がしている。今日も新たな課題(4級の)を一個落としたし。

ルーフの4課題(4つくらい)は絶望的に難しいので、残りの4級で怪我しない程度にがんばろう。
怪我しない程度に、と書いたけど、すでになんだか肘が痛い。特に悪いホールドを保持したときに伸びきった状態から引きつける時が特に痛い。なのでジム行った日は家でしっかりアイシングをやるようにした。 早く治したい。登るのやめないからたぶん治んないだろうけど。

クライマーだからいいのさ。

徒然_冬晴れ

関西方面は雨らしいけど、今朝の関東は雲一つない晴天。

寝不足で朝日がちょっと目に沁みるけど、気持ちよ過ぎて仕事なんかやってられない気分になる。。。

もうとにかく外岩に行きたい。二月はクライミングのシーズンやというのに、全然行けてないし。

三月はいくら忙しくても絶対二回は行く。そして暑くなる前に二級を落とす。
そうしないと今年中に忍者返し(一級)が厳しくなるから。

そのためにも今日は仕事を上手く切り上げてジムワークの時間をキッチリ確保しよう。あと、日々のジムワークも定量的にちゃんと目標をもって取り組もうと思う。

まずは今日ジムに行ったら4級の課題が何個あって、あといくつ落としたら終わりか数えよう。まだ半分以上残ってるかもしれないけど、とりあえず三月中に全部落として4級を卒業、そして3級に本格的に取り組みたい。

さ、仕事頑張ろ。

ジム：ライノ&バード_維持

2月21日(金)

久々のライノ。昨日仕事でパンワンに行けなかったので、どうしても週ニはジムに行っておきたくて二時間だけだがアクセスが良かったのでフラッと行ってみた。

いつもと違った課題ということもあり、二時間でもけっこうヨレた。課題のレベル感がわりとパンワンと近くて、4級課題ができたりできなかったりという感じ。

マンスリー課題もあって、なかなか楽しめた。やっぱし違うジムにたまに行くのも気分転換になっていいな。

ジム：Pump1_日常

2月19日(火)

120度の紺ー(バー)テープ課題を新たに落とした。うむ。素晴らしい。

と思ってたら前に落とした105度の紺Xが落とせなかったり。。。

常連さん作成のセッション課題(かなり難しい)にもトライしてみて、なんだかいいところまでいけるようになった。強くなった？

と思ってたら指皮がベロっと向ける指の弱さを露呈。そしてソッコーでヨレて一手目も取れなくなった。。。

まあできたりできなかったり、強くなってるようでなってなかったり、指皮剥けたり肘を痛めたり筋肉痛があちこちにできたりした。遊んでる仲間もどっかしらケガしてたり痛めてたり行き詰まってたり、でもなぜかモチベーションだけはみんな恐ろしく高いから、あーでもないこーでもないと、アドバイスしあってひたすら打ち込み続けている。かなりマゾい。


うん。全くもって平常運転。当たり前のクライマー的日常だなあ。

こんな日常を愛してます(^-^)

ジム：Pump1_グレード更新

2月16日(土)

久々に週末にジムワーク。というのも、同僚でありクライミング友達でもあるF氏が横浜からわざわざ川口のパンワンまで遊びに来たから。

13時から17時まで、4時間ほどたっぷりボルってもらった。ルーフのガバガバな5級は登れても、他の壁は全部厳しい感じだったので、まあ6級が適性グレードという感じかな。マンスリーチャレンジにもトライしてたけど、まだ3つしか落とせてなかった。まだまだ精進が足りんのう（笑）

おれはというと、基本的にF氏についてムーブの指南をしたりと、あんまり本気トライはしてなかった。ただ、一階でトラバース課題の案内してた時に、なんとなく100度壁の白◼(3級)の課題を眺めてたら、なんか行けそうな気がして取り付いてみた。

そしたら下部のガストンで耐えてトラバースする部分がいい感じでできて、そのまま登って、と思ったら足が滑ってフォール…

二撃目は再度オブザベして、核心はゴール前のピンチから遠いゴールを取るところと読んで、そこは気合い入れるべしと、心の準備も万全にしてからトライ。

前半部はさっきのいいイメージがあったので無難に越えて、核心のピンチも思ったより持てたので、モジモジせず思い切ってゴールまで伸びたら届いた！
ちなみにゴールが薄いカチとういやらしい課題なので、気を抜かずしっかり保持って両手を寄せてゴール。

甘めとはいえ、ついにこのジムの3級課題をまともに落とした。
四ヶ月ぶりくらいのグレード更新なので、嬉しいというかなんかホッとした。

まだまだ落としてない4級もあるから、まず4級を制覇するのが先だけど、3級もチャンスがあれば狙っていきたい。

ジム：Pump1_ペースの維持が重要

2月14日(木)

仕事が忙しくなってきて週二のジムワークが維持し難い今日この頃。先週一回しか行けなくて、一週間ブランクできたら明らかに弱くなってた。。。そんなわけで今日は21時過ぎてからでも意地でジムに行った。

そしたらやっぱり中一日だと調子が良く、思い通りのパフォーマンスが出せた。yeay！

105度の紺◼をなんとなくやったら一発で落とせたし、ここんとこ打ち込んでたタワーの紺Xも閉店間際にやっと落とせた。紺テープ課題を一日に二つ落とせたのは大きな成果。yeay‼

時間はかかってるけど4級の落とせる課題が徐々にというか確実に増えてきたので、この調子で残りの課題も全部落としたい。ただ、ルーフの4級は未だに全然歯が立たないので、先は長くなりそうだが。

とはいえ火、木をきっちりジムワークで打ち込めば確実に強くなることがわかったので、そのためにも仕事のコントロールをもっと気合い入れて頑張らんとな。

忙しい＝順調というか儲かってるってことなので、趣味のために仕事をセーブすることはあり得ないから、コントロール＝タイムマネジメント&効率的な回し方を意識していきたい。ビジネススクール時代散々意識して鍛えてきたことを今また発揮すべし。

ジム：Pump1_パフォーマンスの維持

2月12日(火)

一週間ぶりのジムワーク。予想以上に退化しててびっくり。。
先週火曜日にやり込んだタワーの紺×課題だけど、あとは繋げるだけのはずが、核心を越えたあたりで保持力が足りず落ちまくるし。
結局一週間前くらいの状態に戻すのが精一杯。木曜に落とさないと、イタチごっこになりそう。やはり週一くらいじゃ維持がギリギリか、ちょい弱くなるなあ。。。

あと、2月のマンスリーチャレンジにトライした。
1番から6番まではすべて一撃。7番のカンテを多用する課題は3本くらい打ってもできずこれはハマるかもと悪い予感がし始めてたけど、核心で振られないよう左足でトゥフックを何となく使ったらバシッと安定して、無事左手をスタティックに出せて遠い左上のポッケが取れた。あとは簡単。
8番のスラブ課題はスタートがいきなり難しく、スタートできたと思ったら二手目のスローパーちっくなホールドに乗り込むことができず敗退。
9番は奇跡の一撃。何度もデッドで止まったらラッキーな部分があったけどなぜかことごとく止まった。たぶん打ち込めば打ち込むほどできなくなる系。一撃できてほんとによかった。
10番はできる気がしないのでそんなにやり込まなかった。
11番はスタートの足がない。。。なんだこりゃ、と思って後回しにしてたけど、閉店前のキャンパトレでなにげにスタートから1手目までキャンパで届いたから、慌てて手を進めてみたけどゴールまでいけず。悪目のアンダーをどれだけ保持できるかがキモ。

ボチボチやり込んだから、いいリハビリにはなった。肩まわり中心に筋肉痛になってるし。

木曜にはまずタワーの紺×を落とす。そしてマンスリーはスラブの8番、ルーフの11番は落とすぞ。

ジム：Pump1_保持力強化

2月5日(火)

昨日は外岩に行ったから軽めで、と思ったけど限界まで打ち込んだ。

二階タワー(ルーフ？)の紺テープ課題のムーブ解決ができた。少し前はほとんど手が出ず落とせる気がしなかったから、進歩が感じれてよかった。

前半部と後半部どっちもきついけど、それを繋ぐタコ焼きみたいなホールドをどう処理するかが核心。そこがわかったから、あとはフレッシュな時にゴールまで繋げるだけだ。

この課題で結構ヨレてたけど、3級の課題にも打ち込んだ。ゴール前のスローパーが悪く、そこが核心の課題なんだが、スローパー手前の左手カチをしっかり引きつけてロックしてから
スタティックに右手でスローパーをつかみたいんだけど、保持力が足りなくて勢いでしか手が出ない。

強い人もこのスローパーはデッド気味に叩いて取るのはキツいらしく、持てる場所がピンポイントだからスタティックに持てる場所に指をキッチリはめて取らないといけないようだ。

保持力がやっぱり決定的に足りない。。。

というわけで閉店までの30分はキャンパシングボードでAさんとトレーニング。

まだ片手づつ順番に送っていくやり方で、それでも二段しか上がれない。
デッドだとひとつも上がれないし。。。

Aさんも全く同じレベルだったから、たぶん4級レベルはこんなもんで、さらに上にいこうと思えばせめて順送りでボードの一番上(5、6段目くらい)まではいけないとダメかなと。

とりあえず二月中にそれくらいはできることを目標に頑張ることに決めた！

外岩：御岳で春一番

2月4日（月）　御岳

青梅市の天気予報ではイマイチな予報だったけど、取りあえず行ってみた。

そしたら午前中はびっくりするくらい良い天気で、ロンT＆Tシャツだけで十分なくらいの陽気。20度近くあったと思う。暦の上では立春。春一番が吹いたらしいけど、すがすがしい朝☆

今日メインに考えてたマミ岩は午前中日当たりが悪いことを学習したので（日当たりが悪いと岩が冷たくて指の感覚がなくなって厳しい。。。）、日当たりのいい対岸の名もなき岩をチェックしてみたりしつつ、鵜の瀬岩や砂箱岩へ。ここは一日中日当たり良くて、朝から日が当って岩が冷たくなくてよい。ただ、下地が悪いのと課題が辛いのが難点だが。

今日はF氏もいたので、鵜の瀬岩は打ち込める課題がなさそうということで砂箱岩で午前中いっぱい遊んだ。

5級、6級の課題を選んで撃ち込んだが、高さと下地の悪さがグレードを１，２個上げてる感じで、持てなくないホールドと悪すぎない足にもかかわらず、かなーり苦戦。。。

どっちも中間部のハングというかでっぱりの処理が核心で（写真）、そこをどう越えてリップをつかむか（6級）、左に抜けるホールドへつなぐか（5級）が難しい。

ジムならデッドでガンガン進んでいけそうなんだが、マットが引けない位置で勝負をかけるのはさすがに怖い。核心からトップアウトは何度かできたけど、最初からつなげてやるのはちょっとまだ自信がないから、次回に持ち越し。

少々悪いホールドだったり、岩独特の足をどれだけ信じて勝負できるか、たぶん慣れの要素が大きいと思うのと、そういった次元を超える保持力なりムーブなり、根本的な強さのレベルアップが必要と思われる。

昼食のあとマミ岩に移動してさあ打ち込もうと思っていたら、パラパラ降り出してきたので潔く撤収。その後結構降ってきたのでいい判断だった。

マミ岩右（SD）2級をちょっとやってみたけど、SDのスタートから2手、3手目までつなげれたので、少し強くなってることはわかったし収穫はあった。次は3級パートまでつなげて落としたいと思う。

帰りの道中、近年久々に虹を見た。というかこんな綺麗にはっきり大きな虹を見たのは初めてかも。感動した（＾＾）

あとこの前マミ岩で出会った人とまたお会いして、少しの間いっしょに遊べた。他にもカランバというジムのスタッフさんもいていろいろお話できたりと、岩場での出会いというのもなかなか面白く、こういうのも外岩の楽しみの一つと思う。

ジム：Pump1_達成感

ジムについたらいつも一緒に遊んでるAさんがいたので、二人で火曜日宿題になってた105度端っこのキャンパシングボード横の紺Xテープ課題に打ち込んだ。

一時間くらい二人でマシンガントライ。ヨレ始めたころ、お互い自分に合ったムーブを確立して、まず私が完登！！ そして次のトライでAさんも完登！！
お互い苦労してるところを見てたし、自分ができたのはもちろん、仲間ができたのも素直に嬉しかった。おかげで今日は二人とも終始ハイテンション。こんなに課題を落として嬉しかったのは久しぶりかも。

こういう達成感がクライミングの醍醐味やと思う。この達成感がまたほしくて、それが継続のモチベーションになり、続けてれば確実に強くなるし、強くなれば嬉しいし落とせる課題も増えて楽しくなる。ハマる要素満載の趣味だなほんまに。

その後はもうヨレてたし、気分的にもお腹いっぱいだったから、適当に紺や白(3級)のテープ課題を触ったり人のムーブにあれこれ言ったり楽しく過ごした。

あと、今日はスタッフのおっくんが最終出勤日だった。おっくんにはクライミングシューズを無くして困っていた時、レンタルじゃ登り辛いでしょうと、そんなに履いてないシューズをもらったりと、大変お世話になった。的確なアドバイスができる強いクライマーであることはもちろん、その明るい接客態度で少なからずジムの雰囲気もよくしてたと思うので、Pump1にとっては大きなインパクトだと思う。

とはいえおっくんの人生だし、新しいジムのスタッフになるそうだが、より良い環境でステップアップになることを祈るばかり。ありがとうおっくん。ガンバ！

ジム：Pump1_苦手系の克服

地道に2階の紺テープ課題を三つほどやり込んだ。

結局ひとつもまともに落とせなかったけど、ムーブの解決ができたのが一つあって、ヨレてなければスタートから繋げれそうな課題ができた。でも他はムーブすら解決できず。。。

まだまだ根本的に保持力が足りないし、ムーブや足の使い方、バランス、タイミングどれも未熟。保持力では今までちょっと悪いスローパーが出てきたら終わりというヘボさに嫌気がさして、ここ一ヶ月ちょっと重点的に鍛えてきて、少しはマシになってきた。と思ったら今度はどうもカチ持ちがヘボいことに最近萎えてきた。

カチが弱くて剥がれる、もしくはカチが保てず中途半端なオープンになって激しく消耗する、というケースがあまりにも多い。

というわけで今後は集中的にカチを鍛える。外岩でも役立つしね。
もうジャンケンでパーができなくなるくらい指が曲がったままになってもいいから強くなりたいな。

外岩：城ヶ崎にてリードクライミングデビュー

1月26日（土）、ピーターとトニーの両先生に、初外リードの自分とヨーコさんを城ヶ崎へ連れて行ってもらった。

朝六時集合だったがちょっと遅れて7時前に出発し（トニーが寝坊）、3時間くらいで伊豆高原鉄道駅あたりに到着。近くのスーパーで買い出しして、アプローチは小さい川沿いを10分近く進むと海沿いのハイキングコースに当たるので、噂のアプローチ口までさらに10分くらい歩く。

ポイントに来たら、そこから懸垂下降。いきなりシビれる。セルフでビレイしながら降りるだけなんだけど、やっぱ少しドキドキした。（全然難しくはない）

降りたそこはもう海が目の前。というか満ちてきたら荷物を置いてる岩の下まで海が来てた。

まさにシーサイドエリアって感じ。天気が良かったので壮観だった。

そして懸垂下降でしか降りられないクライマーだけの聖地、ということで人がいっぱい。

和気藹々といい感じだけど、壁をみるとかなりエグイ。。。被りまくってる。そして高い。
それもそのはずで、13cのスプラッシュ（完全なルーフ）を筆頭に虎の穴やパンピングアイアンⅡ（パンプしまくりそうで恐ろしい名前だｗ）、サーカスなど、12以上の課題が満載。。。

我々はというと、『ピーターパン』（5.10b）から始めることに。
人生初のルート課題。正直結構緊張した。

写真はピーターパン全景。さくっとピーターがTR（トップロープ）を掛けてくれて、さらにトニーが模範登攀。クラックの最後あたりで「悪っ！」とか声を出していたのが気になったが。。。

で、自分の番がやってきた。

ピーターパンは、1．下部クラック（抜けるとレストポイント）、2．うす被り＋マントル（抜けるとレストポイント）、3．垂壁の核心部分（抜けるとレストポイント）、4．ゴールまでの垂壁＋スラブ（ゴール前が遠く悪いらしい）、という4セクションからなっている。1セクションごとにレストできるのでありがたい。

結果、上の写真はクラック部分の核心なんだけど、ここから手が少し悪くなる。（自分にはかなり悪いというか、持てるところが見つからなかった）。で、行き詰って迷っていると前腕が激しくパンプして、テンション（T_T)

くやしいから一旦降りて、RP（Red Point）狙いに切り替えた。だけどアップせずにいきなりパンプしたからなかなか回復せず、結局RP狙いの2本目も登り始めてすぐにパンプ気味に。。。
それでもなんとかクラック部分は越えて、テラスにマントル返してレストポイントまで行けた。

上の写真はレストしながら第2セクションをオブザベしているところ。内心「被ってて怖そう。。」とドキドキしてた。

マントルを返している写真はなかったけど、上はその手前の写真。この後右足ヒールで乗り込んでマントルを返した。腕が終わってただけに結構怖かった。フォールしたらテラスに激突する可能性があるからね。。。

次はいよいよ核心のスラブ。最後の一手が遠い。。。これがフレッシュな状態だったら、たぶん問題ないと思うんだけど、どうしても越えれず終了。

後でピーターがヌンチャクの回収で登ったのをよく見てたら、ガバを右手保持からフリで左手を伸ばして遠いホールドを取ってた。正対＆デッドで取ろうとしてたけど、ムーブももっと工夫すれば省エネムーブがあったみたい。いっぱいいっぱいだと頭真っ白でムーブが全然浮かんでこないんだよな。。

こんな感じでデビュー戦は3分の2くらいのところで敗退。でも今後のいい課題になった。


気を取り直して、実力相応な課題を探そうとしたところ、シーサイドエリアはこのピーターパンが最も簡単なグレードだった。。。というわけで大磯エリアへ移動。（すぐ横だけど）

ここでも一番簡単な課題から。『名探偵登場』（5.8）からやってみることに。
これはトニーがサクッとTRを掛けてくれた。さすがにこのレベルは彼らにとっては簡単そうだ。

核心部分。といってもガバばかりだからそんなにキツくないはずだけど、自分にはだいぶキツかった。そこそこ傾斜はあったけど、やっぱ外岩ということで力が入りすぎていたのかな？

核心部はこの左手ガバが取れたらもう安心。あとは上部スラブへ抜けてゴールまで左にトラバース。

トラバース部分は右足がかなりミシン足状態で恥ずかしかったけど、落ちるよりマシなので慎重に足を運んだ。

そしてなんとか終了点まで行けた。　人生初FL！（フラッシュ）　おめでとう俺！

ライフワークにする予定のクライミングだし、5.8から始めた方がコツコツ長く楽しめていいはずだ。

その後『ハジノライン』（10a）もやってみたが、腕が終わってて核心を越える一手が出なかった。この核心についてはいろいろムーブがあって、右手の薄いカチがキツかったんだけど、右足キョンを生かして身体ごとガンガン上げていって、右手カチを飛ばして上部サイドプルなホールドを取るやり方もあるようだ。
まあもうわかっても余力がないから次回に持ち越しなわけだが。（ちなみにヨーコさんはFL！さすがカチに強い）

以上がルートデビューの全てだけど、いろいろ経験できて楽しかったし、勉強になった。TR掛けたり外したり全てやってくれたピーターとトニーに感謝。ほんとに殿様クライミング状態で申し訳なかった。帰りの登り返しもサポートされるがままだったけど、二人にはかなり負担をかけたと思う。重ねてありがとうと言いたい。

しかし帰りの登り返し、実は今日一番の恐怖を感じた。。。クライミングをやり倒して疲れ果てた身体で、重い荷物を背負って、かつアプローチシューズとはいえクライミングシューズじゃない状態でこの壁はきっつい。事故も起きてるみたいだし、なんとかならんのかな？

帰りは伊豆の美味い海鮮料理を食べて、渋滞もなく3時間クルマを飛ばして無事待ち合わせたパンワン前に到着（21時頃）。

朝早くからほんとに充実の一日だった。疲れはMAXだけど、外岩はほんまに最高。

次は二子山か、またこの城ヶ崎に行きたいな。

ブログ事始め

昨年から始めたクライミング。運動不足解消と思い軽い気持ちでジムのドアを叩いてから、気がつけば20mオーバーの岩壁にトライしたりと、えらい勢いでのめり込んでしまった。

おそらくライフワークになりそうなので、ここらで記録をつけておこうと思う。
更新は不定期気まぐれ路線だけど、ボチボチUpしていくんでよろしくお願いします。

う～ん、とはいえ誰か見ることがあるんだろうか。。。